面对本世纪的第二个十年，定制服将何去何从？目前看来，带给设计师灵感的并非遥不可及的未来，而是逝去的美好岁月。Valentino 宣布向公众开放档案库的消息为本季定下基调，设计师们或向创始人致敬，或重温个人经典，纷纷把目光投向了那过去的几十年间。
Chanel狮子王回归
Karl Lagerfeld 命人在巴黎大皇宫竖立起一座高达12 米的金色威尼斯狮子雕像，向创始人致敬的用意再明显不过——Gabrielle Chanel 是狮子座，在她位于康朋街的公寓中有一个一模一样的狮子摆饰。生于8 月19 日的Chanel 具有典型的狮子座特征，是一个令资深裁缝师傅们望而生畏的、不折不扣的工作狂，任何模特儿在未经她抽丝剥茧地审视与严谨的修整之前，是无法出场的。借助恢宏布景的烘托，Lagerfeld 展示了一个颇具皇家风范的金碧辉煌的系列，试图再现这个传奇女人的骄傲与霸气。
当然，Chanel 赖以成名的是“少即是多”的设计理念和对黑白双色的运用，但她的审美亦有巴洛克的华丽一面——她喜欢金质的色泽，曾命人将帆布漆成金色贴在寓所的每个房间墙面上。Lagerfeld的新作反映了这一点，在用色上，他选择避免惯常的黑色，转而以更为浓郁的榛黄、赭石、赤褐、洋红、金铜、午夜蓝等展现秋冬的丰厚深邃，金线、金扣和金色亮片的融入打造出宫廷的奢华感，而圆润的肩部线条则象征着铠甲。
Armani Privé简洁即风格
Giorgio Armani 从不会妄言自己是名艺术家，虽然他那标志性的流线型服装轮廓确实包含着某些现代建筑元素。时尚向来追求变化，Armani 信仰的却是风格的连贯性，当其他设计师进行自我推翻的时候，他始终坚持着一样干净的剪裁，一样理性的设计，以及一样极简的用色。和过去的许多时装大师一样，Armani 创造了一个辨识度极高的调色盘——来自意大利和沙漠地带的大地色系，而被命名为“琥珀色游戏”的新系列则是对该色谱的集中体现，从肉色和蜜糖色过渡到褐色与黄铜色。
在晚礼服
大行其道的定制服时装周，Armani 对日装的重视让人惊喜， 何况剪裁方才是他的强项。外套和半裙的边缘被裁成浪漫的弧形，搭配披挂式风衣更显女人味；羊毛连衣裙和无袖连身装拥有媲美丝绸的流畅感，褶皱效果优美而不存在炫技之嫌。至于晚装，长及地面的它们线条并不复杂，只是点缀着不计其数的亮片和水晶。
Jean Paul Gaultier巴黎人
或许因为他是法国人的缘故，Jean Paul Gaultier总能抓住巴黎的精髓：秋日的色泽，发亮的皮革，恰到好处的裸露，伴随着高跟鞋敲击雨后石板路的声响。本季，他再次炮制出一道法式大餐，从风衣开始，浓缩20 世纪巴黎风格的套装、小黑裙、吸烟装外套和晚装长裙轮番登场；包裹着头巾的模特一如1940 年代的黑色电影女主角，镶嵌毛皮的皮装勾勒出强势的性感，蝙蝠袖连衣裙诉说着浪漫与诱惑，还有丝袜上的埃菲尔铁塔。
发布会最后，艳星Dita Von Teese 仪态万千地脱下黑裙，浑身上下只穿着高筒袜和一件由衬骨构成的塑身胸衣，与Gaultier 携手谢幕——如此滑稽的桥段并不令人感到陌生，事实上，VonTeese 也不是第一次在Gaultier 的秀上亮相了。设计师在后台表示，新系列的主题是还原定制服的“裸骨”，即重新刻画那些经典的旧时服装轮廓。高耸的肩头，垂坠的两袖，隆起的髋部，经过Gaultier的想象全都被戏剧化处理。
Christian Dior花样年华
Christian Dior 是个爱花之人，这一点众所周知。儿时的他成天跟在母亲身后料理花草，努力记住每一种植物的名字；成为设计师后，他则将女性视为鲜花，“新风貌”系列的原名其实是“花冠”——“纤细的腰肢如同茎蔓，盛开的裙摆宛若花瓣。”他曾这样写道。以 Dior创作于1953 年的郁金香线条为出发点，John Galliano 本季化身园丁，推出了一个花朵主题的发布会，模特如同一朵朵倒置的花卉，罩在头上的彩色透明纸是花束的塑料包扎，轻盈的连衣裙则是新鲜绽放的兰花、番红花或罂粟花。
色彩是该系列最大的亮点。尽管Galliano 采用的色调皆取自大自然，且多半为手工上色，但生动的组合、晕染及渐变效果让它们看上去更像是来自于NickKnight 拍摄的3D 视频。对花的刻画不仅仅在用色一个方面，还有廓型。通过不同面料的层次变化，Dior 工坊的艺人们成功地将花瓣的褶皱、脆弱的质感和随风飘荡的动态诠释了出来，上千枚细致的“乌干纱花瓣”组合成一朵由黑色向白色过渡的菊花，简直栩栩如生。
Givenchy老式沙龙重开
连Hubert de Givenchy 本人在设计生涯的尾声都背离了标志性的古典风格，那么，对现任当家Riccardo Tisci来说，远离Audrey Hepburn 式的保守路线、走自己的路未尝不是个英明的决定。但就算他选择忽视时装屋的档案库，这也不表示Tisci 并非一个怀旧之人。本季，他放弃T 台秀模式、以更私密的静态形式来发布新装的做法，让人想起旧时名媛赴时装屋沙龙预约观展的传统，Tisci 表示，此举主要是为了凸显新系列时装那精致繁复而巧夺天工的制作品质。
虽然展示服装的数量从过去的三十来套降低为区区10 套，Givenchy 的工匠们并没有因此闲着，一条布满刺绣的长裙需要几千小时方能完成，任何一条纹路、一个图案都具有象征意义，与FridaKahlo 的作品和南美洲的信仰和传说遥相呼应。Tisci 向来对宗教和解剖学主题着迷，本系列亦不例外：蕾丝和石块勾勒出人体骨骼的轮廓，浓密的丝质流苏则暗指毛发。
Valentino稚嫩的淑女
Valentino 的时装向来服务于美丽的女人，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli深谙这一点，只不过本季他们自作主张地将这个女人的年龄设置得太过年轻。新系列的出发点可以追溯到1960 年代Valentino 的早期作品，Chiuri 和Piccioli借鉴了创始人的方形剪裁和空气感轮廓，将之衍变为一种视觉上更可爱的娃娃裙设计。除了几条长裙外，服装的下摆始终停留在大腿根部的位置，可谓前所未有地短。大量的透明、半透明和对轻质面料的使用，让这个秋冬系列乍看之下像是为春夏而设计的。
除了在比例上大胆求变外，Chiuri 和Piccioli未作其他出格之举，粉、白、黑三大色系严格遵循了Valentino 的传统，薄纱裙上的天鹅绒花饰、点缀在胸前和袖口的蝴蝶结、纯洁的蕾丝等亦均为Valentino 的女性主义代表作，唯有一条裙衬状的A 字裙和一款鸟笼状的披风体现了这对新任设计师组合的个人情趣。
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