制图 邬思蓓
川久保玲开“黑店”纪念创业40周年
本月中旬，日本时装设计大师川久保玲推出名为“Black shop”（中译名“黑店”）的新限时店，并推出一系列名为“Black”的限时款式，以纪念个人40年的品牌成长历程。从刚出道时的“黑衣怪人”到现今的先锋设计大师，66岁的川久保玲依然以高傲的姿态，述说着她另类的黑，另类的冷，另类的深奥。难以模仿的独创性当然是她获得成功不可或缺的一部分，但她之所以具有已经超越服装本身的引领时尚生活的号召力，还在于在过去的40年中，她总有一种超前思考的紧迫感。有评论者笑言，川久保玲代表了一种“前卫”的时尚产物与“犯贱”的时尚心态；而她自己则说：我的裙子就是一把利剑，并且随时准备开战。
上海是川久保玲粉丝的一大聚集地之一。即使在去年年底金融危机的阴影之下，当平价时装连锁店H&M推出与川久保玲合作的秋冬限量系列时，还是在全世界引起了年末最盛况空前的抢购狂潮。其中，上海更是以10分钟抢购一空的“光速”，成为H&M此次全球销售竞赛中的第一名。
“我要能用我的设计开战”
川久保玲40年的时尚故事，要从1969年她在日本开办自己的服装店开始讲起。 1973年，她把品牌名称定为法语的Comme desGarcons，中文意思是“像男孩一样”。当时很多人会误认为这个品牌名称具有某种女权主义的内涵，事实上，这只是她从一首法国民谣中获得的灵感。但这个名称倒是直截了当地说出了她所理解的流行与设计概念：独创一格的前卫形象，融合着东西方的理念。她的早期作品大多是一些正正经经的都市女性上班服，并无独到之处，改变她的，是她的英籍丈夫亚德里安·卓菲（AdrianJoffe）祖国的朋克文化。
当时的英国经济低迷，但思想浪潮却一波接着一波。出身低下的穷孩子们要想引人注目，没有经济来源和社会地位，就只能在自己的身体发肤上大做文章。画油彩、染发、纹身、穿洞打钉，继而又以白粉面孔搭配复古的黑衣，展现新浪漫主义的街头浪潮，表现对传统社会体制的不满。这一思潮给了川久保玲丰富的创意源泉，就在“黑色”还不能算是一种时装的颜色、戏剧化尚停留在精雕细琢的时候，她率先大量启用黑色，利用不对称的时装美学和垂坠细节，用破烂剪裁出体现“穷风流、饿快活”的丐帮服，打破了女性时装一贯的斯文得体，强烈冲击了当时仍属于有钱人的高级时装领域。 1981年，川久保玲在巴黎推出首个时装展，以革新反叛的味道，满足了贪新猎奇、期望与众不同的欧美年轻一辈人的口味，大获成功。 1982年，她在巴黎开设精品时装店，正式进入国际时尚圈。
川久保玲至今还记得当时创业的不易。“我从来没有觉得我的设计作品和做一个女人有关。我不是一个女性主义者，我也从来对各种运动没有兴趣。我只是决定要开一家能够以创意为主的公司，用我的设计作为一把利剑，当我想要开战的时候，我能用我的设计开战。 ”——40年之后，这把利剑已经在时尚领域所向披靡，不变的还是川久保玲当年的战斗精神。
《国际先驱论坛报》首席时尚评论人苏茜·曼克斯（SuzyMenkes）是全球硕果仅存的勇于发言、敢对品牌设计师破口大骂的明星级“女魔头”，她的一句话，精确地概括了川久保玲的40年：“川久保玲用黑色创造了时尚界一种反叛的呐喊，而创造的精髓，就在于好奇以及文化的觉悟。 ”我们很难想象，如果没有受朋克文化的影响，川久保玲的时装设计会是另外一个怎样的走向。
紧抓“犯贱”的时尚心态
川久保玲对自己的设计有更形象的评论：“对我来说很重要的一点是信息，纵观我的设计、我的产品系列以及我的草图，或者是我和艺术家、摄影师的合作，都像是要讲一个故事。如果没有信息，什么都是死的，信息量让作品深刻。所以，从这个角度上来说，我可能更适合做记者，而不是一个艺术家。 ”
川久保玲最终还是没做记者，但她像最好的时尚记者一样，牢牢把握住了人们——不管是富人还是穷人——在面对时尚时的微妙心态：你要努力取悦他们，他们就鄙视你；你要自说自话我行我素，他们就追随你。这种被戏称为“犯贱”的心理，事实证明是屡试不爽的。
从创业开始，川久保玲就花费很大精力投入到视觉设计、广告和店面装潢的领域，她相信，所有这些领域其实是一个视野下的不同部分。川久保玲在东
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